前回はこちら 壁一面の本棚をDIYで！(04) －組立編1－
さて、板は買って切ってもらったし、ネジ頭問題も方針が決まりましたので、進めましょう。
本棚1個分でも、結構な分量と重さがありますね。
フルサイズの家具で、しかも乗っても壊れないほど堅牢になるので、その代価と思いましょう。
ある程度組みあがれば重たくはなりますが、持つところが多いので、力仕事というほどの局面には遭遇しません。（自分以外の人手は不要です）
側板に線を引こう
すでに設計を終え、棚板の位置が決まっていますので、その寸法で「側板」に線を引きます。
間違ったときと、要らないところを消せるように、および位置精度的に細い方が良いので「0.5のペンシル」を使います。
板は木目などの美しさから（透明ニスで仕上げる場合は特に）、前後や上下、内外を決めておきます。
そして背板を貼る小口など（完成したら見えなくなるところ）に上下、内外を書いておきましょう。側板・棚板すべてにです。
棚板の位置線は、（当たり前ですが）側板の内を向く面になります。
ポイント
- これで棚板の位置が決まってしまいますので、側板2枚の「同じ位置」に線を引かねばなりません。
- そして本棚の奥行き方向も棚板が水平でなければなりません。つまり側板長辺に対して90°でなければなりません。
- これらに誤差が生じると、棚板が水平でなくなり、本棚全体にも変な応力が残って、平行四辺形になり、本棚が垂直に立たなくなるかもしれません。
などと脅しておいてなんですが、実は簡単に解決します。（しかも省力化でもある）
「清く正しい本棚の作り方」の組立編で教わったのですが、ちょっとびっくりするくらいすばらしい。
1. まず1枚の側板にだけ寸法を、ちょんちょんとつけていく（寸法取りはこの1回だけなので、間違わないように正確に！）ちょんちょんは背面になる小口に延長しましょう。
2. 側板を2枚並べ、対面の側板にちょんちょんを移す（背面小口→内壁）
3. ちょんちょん同士が外を向くように側板を並べる（側板を壁に押し付けるなどして、ずれないように配慮する）
4. ちょんちょん同士を直線で結ぶ。 なに？ちょんちょんに届くほどの長い定規が無い？うちにも無いです。
サブロク板から切り出したなら、きっと端材がありますね。それを定規に使いましょう。
これで棚板の位置は決まりました。
5. ネジ穴位置にしるしをつける。これはネジ頭をどうするかによって、板のどっちから開けるかが変わります。
木栓を使用するなら、側板の外面になります。（つまり棚板の位置の線と逆の面）
それ以外の工法なら、棚板の線と同じ面です。
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それと棚板1枚にネジは4本（1辺2個）ですが、バランス的に板の幅1/4, 2/4, 1/4位でいいでしょう。（例）
木栓を使用する設計だけ表裏の位置がずれる可能性がありますが、きちんと採寸しておけば大丈夫でしょう。
本棚の積み重ねと、横の連結（これもネジ止め）
天井まで届く設計の壁一面本棚ですので、本棚は積み重ねますし、２個目以降は本棚どうしを連結します。
この上下・左右を連結する手段は何通りもあるでしょうが、私は「木ねじ」です。
建築金具を使って、それが見えるのもヤだし、なんせネジだけで済むなら安上りです。
木ねじですます方法は
「壁一面の本棚をDIYで！(03) －買い出し編－」
で説明しました。
材厚は（パイン集成材を使うなら）18mm×2=36mmなので、突き抜けないように3.8×32mmにします。
なおこれら連結は、木栓やパテ埋めはやめましょう！ 引っ越しやレイアウト変更時に分解出来なくなります。
「壁一面の本棚をDIYで！(04) －組立編1－」で説明した、ネジ頭落とし込みが最良と思います。
本を詰めればネジ頭は見えませんし、本へのダメージもありません。
縦の連結 ： ネジ3本で止めます。たぶん強度的には2本でも4本でも問題ないと思います。
横の連結 ： 私は10段の本棚に縦方向7個のネジで止めました。もっと減らしてよかったかもしれません。
隣の本棚と隙間ゼロ、小口のずれゼロで締まります。
これで棚板の位置、ネジ穴の位置が全て板に描かれました。
側板の穴あけ
では側板のネジ位置に穴を開けましょう。最初はおっかないです。（すぐ慣れますし、修正不能なほど失敗したら、そのサイズ+αの板だけ買ってリトライすればいいですね。サブロク買うより安いです）
まあ失敗しませんよ。端材で練習してもいいですね。私は新しいことを試すときよくしてます。
繰り返しになりますが、木栓を使用するなら、側板の外面に線が引かれています。以下それを前提に書いていきます。それ以外の工法は、前の記事を参照に適宜読み替えてください。
1. センターポンチで円の中心を打つ。（この工程を端折るなら、次の工程で木工ドリル先端のとがったところを円の中心に当てる）
2. φ10ドリルで板厚(18mm)の半分まで掘る。ドリルストッパー必須です。φ10ドリルの先端から9mm位の位置で止まるようにしましょう
ドリスストッパー（赤いの）をドリル先端から9mmの位置に
3. φ10の穴の奥はドリル先端の形状のまま、中心に凹みがありますので、次にφ4のドリルで貫通させます。貫通後、裏返して棚板の線の幅18mmのだいたい中心位に穴があれば成功です。
垂直！
φ4のドリルで貫通
注意点は、「ドリルを垂直にして」穴を開けることです。斜めになると裏側でずれます。 本当はボール盤が欲しいところですが、日曜大工erには重火器すぎますかね？
なお、木工パテなど他の工法だと側板の内側（つまり棚板が付く面）からφ4のドリルだけでいけますので、ドリルガイドを使えばまあまあ垂直です。（まあまあ）
穴あけ終わりましたか？なんとなく大きなカラーボックスのようになってきましたね。
棚板の穴あけ
さて、これでいきなりネジ締めというわけにはいきません。棚板の方にもドリルで穴を開けます。
側板はネジがかからないφ4のバカ穴でしたが、棚板の方はしっかりネジが効いてもらわねばなりませんのでφ2にしましょう。
棚板にこの下穴がないと、ネジの進む方向が定まらず、棚板表面から飛び出したりします。
棚板も位置（上から何番目）とか上下・前後を決めておきます。
そして棚板を壁か何かに当てておいて、側板の線と棚板を正しい位置に合わせます。（Tの字に置く）
側板のバカ穴にネジを差し込んで、板同士の位置をぴったり合わせたところで、こつんと金槌でネジ頭をたたきます。
すると、棚板にネジ先端の位置が記されます。
このやり方は現物同士で位置合わせするので、多少ネジ穴をずれて開けてしまっても、誤差を吸収してしまいます。
そうやって全ての棚板にこつんと印が打たれたら、棚板を束にして、一気に下穴を開けましょう。一撃です。
仮組
仮組は大切です。
「あれ？棚板が線と1mmずれとる・・・」よくあります。でも大丈夫（ある程度は）。
すでに全ての板に必要な穴が空いてますので、いったん接着なしで仮組（ねじ止め）してみましょう。
チェックポイント
上記のように棚板がずれているのを発見したらどうするか？棚板をゴンゴン叩いて位置補正できたらOK。本番（接着時）もそうすればよろしい。
それでも直らなかったら？側板のバカ穴を大きくします。φ5～φ6は全然OKです。
仮組：ついに形になった！
仮組して垂直に立っているか、棚板と側板は90°かチェックしましょう。
今までの段取りがうまくいっていれば、自ずと垂直になります！
測定は「サシガネ（L字の直角定規）」とか「下げ振り錘」とかありますが、それほど神経質にならなくてもいいでしょう。（完成後でも、下敷きの調整で何とかなります）
ここまで工程が進んだら、みんなが思うでしょう。「あれ？結構これ（仮組）だけでもう頑丈だ」
ネジの締めあげ力と摩擦力に感嘆したら、次は接着です。